先有鸡还是先有蛋？
这是一个从生物学到哲学的千古谜题，并由此衍生人生是否有长短、时间是否有尽头等等关于起源问题的研究。
史蒂芬·霍金和克里斯托弗·兰根也曾为先有蛋还是先有鸡而争执，吕秀才也曾把小姬忽悠得神魂颠倒。
社长自认吃鸡无数定力还好，见到德味盐焗鸡竟然顿悟了。
无论这个问题的答案几何，下手早吃才是第一要务，不然你一定抢不过你的同桌。
盐焗鸡、白斩鸡、大盘鸡、辣子鸡、椰子鸡、三杯鸡……
鸡作为全世界饲养最为普遍的家禽，在人们的心目中占据重要地位。
汉代韩婴称鸡“文武勇仁信”，是为“五德之禽”，与人之五德“温良恭俭让”相媲美。
从诗经中的“风雨如晦，鸡鸣不已”，到成语故事“闻鸡起舞”；从三星堆的青铜鸡，到著名的“鸡头壶”；孔子说，杀鸡焉用牛刀；老子说，鸡犬之声相闻；庄子说，望之似木鸡矣。
唐寅更有诗云：头上红冠不用裁，满身雪白走将来。(裁——作：戴)平生不敢轻言语，一叫千门万户开。（《画鸡》）杜甫、白居易、李贺、崔护等多位诗人皆留下与鸡有关的诗词。
古代文人墨客不仅爱写鸡，更擅画鸡。如明宣宗的《子母鸡图》，八大山人的《鸡鸣图》等等。
在没有钟表的古代，鸡还用于计时，周朝设置一个专职人员来负责计时——“鸡人”，通过观察鸡的作息来向文武百官传递时间。
民间更将鸡视为吉祥物，说它可以避邪，还可以吃掉各种毒虫，为人类除害。
所以，开年第一天民间以红纸剪鸡作窗花，而且把这天定为“鸡日”。
在中国的传统文化中，鸡同时是一种身世不凡的灵禽，凤的形象就来源于鸡。
同时，作为十二生肖之一的“鸡”，也有着“吉祥”的寓意。
我国是世界上最早驯养鸡的国家，至少有四千多年的历史。在湖北、江西、山东、河南、甘肃等省份都发现有四千多年前的鸡骨或陶鸡。
鸡的美味通过中国人的烹饪技巧和创造力，把对美食的想象力发挥到了极致。客家人的餐桌上流传着一句话：
“世间料理，香不过一道盐焗鸡。”
养鸡是传统，吃鸡也有传承。
1996年，德味老盐鸡在海口龙岐村开了第一家店，制作手法是从广东当地的老师傅那里学来的；食材是创始人为了增进鸡肉口感，特选取了文昌鸡中的小母鸡；对海南老盐的掌控则是盐焗鸡的精髓。
对于德味盐焗鸡而言，一天的生活是从一只鸡蛋开始的。
从文昌的鸡苗厂到孵化厂再到养殖场，为了使鸡肉味道纯正，从蛋开始，每一只鸡的成长过程都会“层层把关”。
无论是鸡饲料的制作还是养殖手法，德味都遵循古法。
鸡饲料是专人按“营养菜单”调配并煮制的，制作工序繁琐且成本高，但鸡吃了会更容易消化。
鸡饲料中的香米产自南方，每一批米都要经过抽检，确保蛋白质、维生素、淀粉等的比例要符合标准。
地瓜是本地种植的，精挑细选晒成地瓜干以后才能食用。
花生饼，必须用海南本地的小种花生榨油后而得。
此外，米饭里还混合了鸡油或是猪油，目的是为了鸡吃得更营养。
每天固定喂食和喂水的时间，严格遵照标准，多一分都不行。
鸡散养的地点有着很高的要求，得符合三大“硬件标准”。
一是土壤，得选择天然的半沙土环境，鸡平时要靠磨蹭这些沙土来“洗澡”。
二是要有繁茂的植物，特指灌木丛，因为这里小虫多且阴凉，周围没有遮挡，通风透气。
鸡仔们养到100天-110天，一批优质的鸡就会被送到演丰镇的养殖场进行笼养。
三是鸡笼需用木头手工打造，每两年换一次。
钢做的鸡笼虽然使用效率高，不容易坏，但对于鸡来说并不舒适，可能会导致它们生病。
精心喂养出的文昌鸡“三小二短一圆”，即头小脚小体型小，脖子、鸡脚短，身体圆。活鸡的体重要在3斤半左右，宰杀完去除鸡毛和内脏每只净重2.2斤-2.3斤。
在德味，所有的鸡脱毛都是纯手工的，熟练的脱毛工处理整只鸡毛只要1分半钟；处理内脏加上脱毛干净只需要3分钟。
活鸡脱毛处理后，把鸡胗、鸡肝和鸡爪塞进鸡肚子，这时候就该老盐上场了。
盐是百味之首，也是盐焗鸡最迷人之所在。作为炎热潮湿的南方，旧时保存食物最好的方式，唯有腌制。
因此，咸鸡在南方各地随处可见不以为怪。
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广东话把烤箱叫做“焗炉”，所以，大多认为“焗”就是“烤”的意思，其实并不尽然。准确来说，“焗”是放在密闭容器里加热，类似于“闷”。
盐焗鸡，在容器中放满盐导热，“倒逼”出鸡肉的原汁原味，满口的骨肉鲜香是“焗”出的境界。
沙纸的半透气性，不仅让鸡皮脆爽，还能恰到好处的锁住鸡肉的水分，使鸡肉嫩滑。
海量的盐并非用来调味，而是导热介质，使鸡均匀缓慢受热，纱纸的包裹能牢牢锁住鸡汁，使鲜味更加浓缩。
在古代，这么大量用价格不菲的盐，寻常百姓家即使能想得出，也享用不起。
这道菜，更像是一种炫耀。
这其中的秘密是盐商。
东江中上游，是南接珠三角、北连内陆水路要塞，商业发达，这里不仅有大盐场，还孕育出一批富甲一方的客家盐商，正是这些盐商，才有了大量用盐的豪气，盐焗鸡便应运而生。
而海南，更是盐业主场。千年古盐田出产的盐巴，既能调味，让人们享受舌尖上的美味，甚至还能治病。
处理干净的鸡身抹上用粗颗粒海盐混合的特殊酱料，用多层纱纸包裹好，每只鸡之间隔着相同的空隙，放入特殊的桶中等待盐焗。
师傅严格遵循古法，倒入温度高达几百度的粗盐，焗上一段时间，方可出炉。
撕开层层纱纸后，鸡背和大腿上盐焗过后“黝黑”的皮肤便显现了出来，此时食客们的唾液已在口腔里大肆分泌，双手已经忍不住要扑向这只鸡了。
盐焗鸡用手撕，才能更好地保住鸡肉里的水分。
掰开鸡腿，鲜美的鸡汁从鸡肉夹缝间缓缓流下，伴随着星星点点的油光，看着就让人食欲大动，吃一口更是令人大呼过瘾！
“髓红肉熟”是判断一只文昌鸡熟度的标准，此时的鸡肉口感最佳。
髓红，特指鸡大腿关节处的骨髓呈深红色。
难得的是，最不容易被味道浸透的鸡胸脯那一块，也有着淡淡的咸味，鸡胸肉紧实而不柴，鸡皮滑嫩的口感令人忍不住一口接一口。
懂吃的食客，连酥软的鸡骨头都不放过。
盐焗与鸡肉相遇，连骨头都带着盐焗的香味，咀嚼起来存留齿间弥久不散。
吃罢还要吮吮手指，这才叫满足呢！（疫情期间，不建议吮手指）
原始的味道，保留了食物天然的姿态，纯洁、自然而又美妙，有滋有味，有声有色。
你若是想要寻找那食物本身的味道，不妨从“焗”开始。
闲暇的时候，不妨点上一只德味老盐鸡，与家人们一起围坐在餐桌前分享。
这是家乡的味道，也是爱的味道。
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撰文：深夜小辣椒 杉菜
摄影：西瓜拿铁 王板板
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责任编辑：周钰 张琬茜
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