如果一头母猪不被安排成为母亲，那它将割舍掉原本的身份，把生殖系统中的关键单元以肠之名端上餐盘。
这就是猪生肠，它曾经是生命的通道，如今是误会的根源。
它晶莹、剔透、艳丽，有果冻的柔软色调，也有布丁的鲜亮光泽。这条赏心悦目的肠摆在面前，一股圣洁的感触从心底涌过，这是猪的造化，也是人的福祉。
“想象不到猪的消化系统里还有如此的景色！”
第一次看到猪生肠的佳丽在厨师的阻拦下端起了这份肠，她要用镜头记录美，人与肠、欲与念，在落日余晖中相得益彰、画蛇添足。
和粗粝的猪大肠不同，它紧致、白洁、光亮，没有无法无天的褶皱，也不存在萎靡困顿的堆叠，它亭亭玉立，它凤舞九天，它是下水里冰清玉洁的公主，也是傲气长存的少爷。
它任重道远，它老骥伏枥，它承受过让生命成为可能的重担，它输卵、它孕育，它是猪的希望，也是人的未来。
以肠之名，第一位厨子是诗意的。他浪漫又稳健，只有这样的性格才能在杀猪后发现那条珍珠般的生命之路。
他捧起这条截然不同的肠，和发现了糖的孩童一般跳舞、呼叫、哭泣，他双手托举向太阳跪下，以眼泪和母亲的名义，宣告一根传奇的诞生。
他选择了爆炒，大油、大火、大辣椒。
夹起一块生肠，鲜嫩、Q弹、爽滑，从未有过的迤逦在翻涌起唾液的口中浸润、跌宕，缓缓滑入食道，坠入无边的梦境，一股生命的气息在体内绽放，你赞不绝口，你容光焕发。
你感叹在11月的深圳品尝到了梦幻，那是酥脆和爽口的味道，每一声臼齿研磨后的脆响，是梦在嘴里碎掉的声音。
在长久的岁月中，人们忘却了它本来的身份。
这也许并不重要，生活滚滚向前，了解真相等于失去乐趣。
我们越来越不刨根究底，越来越不顺藤摸瓜，我们随着时代浪潮前行，绝不回望，把过去丢弃在注定被遗忘的回忆之海。
用讲究的兰花指夹起一段油炸生肠，细细品咽，喜笑颜开。阳光正好，青春年少，这正是吃猪生肠的好时光。
它曾经作为器官孕育生命，现在它又作为食物让生命得以延续，它是悲壮的、热烈的，它配得上生肠这个名字。
其实，猪生肠是一副完整的母体器官，虽然看似肠道，其实它由两端弯曲的输卵管，和中间较粗的子宫构成。
流入市场的生肠大多属于阉割后尚未发育的小母猪，所以子宫很小，状如管道。如果偶遇宽厚巨大的生肠，不用介怀，它来自多次怀孕的老母猪，它有它的醇厚和温情。
相较于雏猪生肠未经人事的爽滑，老猪的这副器官味儿更冲，皮更厚，需要大力含，狠狠咬，才能咀嚼出那饱经沧桑后的无奈、深沉与醉人。
老母猪就像一本席慕蓉的书，需要恬静安然的心态才能体会到那一份真挚的味道。
在快餐时代，奋力前行的人们请停一停，在路边那个开了15年的小店点一份猪生肠吧，生活从不停留，但你可以让自己等一等。
猪生肠含有天然荷尔蒙和胎盘素，具有美容养颜，滋阴润燥之功效。
善于煲汤的广东朋友自然不肯放过这一顶级的属性，洗净、切段，加白水放置砂锅，半晌功夫，一锅浓稠的生肠汤炮制而成。
宛如过往的爱恨全部溶解至混沌，一股浓郁的异香蒸腾而出。饮汤思源，就着蘸水中和调味，五味杂陈，心头豁然开朗，两行热泪从脸颊滑落，觉得生命诚可贵，生肠价更高，若有老母猪，师傅请爆炒。
地道的广粤食客就好这一口原味，或煲汤或白灼，去伪存真。
经滚水烫过后塑形成更加美丽的卷曲，装盘而出，娇嫩、晶莹，让人舍不得吞咽，想用唇去亲吻，用舌去舔舐，想让师傅违背自己的信念来个三分熟。
人们也中意更世俗的形态，用卤制或爆炒这样的方式来烹饪老百姓自己的生肠。
还是那句源远流长的老话：大油，大火，大辣椒。
省港地带，生肠卤串可谓烧腊界头牌。好吃的卤生肠不仅在于是否足够爽脆，还在于其骚味的残留，不能倒胃口，也能让它完全不倒胃口。
在骚与不骚之间取平衡之道，又纯又欲，又贱又雅，这才是致胜的法门和留客的关键。
清洗过程需把细，煮制时间精准到秒。
原本白花花的生肠在卤水腌制和些许橙色浸染后呈现诱人的色泽，这条生命通道俨然成为一尊艺术品，它应该刻碑立传，用20米的雕塑挺立在某个美食广场的中央，成为肠之大者。
它的美味令人无法把持，面对记者的采访，红衣男孩摇头咀嚼满脸沉醉，唇齿生香，难以形容的美味，多说一句都是浪费。
我对生肠的记忆只存在于那年出差的短暂经历，带我进食的那位朋友早已北上捞金，碗中的生肠变卤煮中的肥肠，唯有我还对它魂牵梦萦。
“有机会再飞去吃一次，就当找回原来的自己。”
他在电话里这么跟我说道。
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