關於驢打滾的名稱由來，有兩種說法：一是，糯米糕在黃豆粉上“滾一滾”，猶如野驢打滾揚起陣陣黃土；二是，滾上黃豆粉的豆麵糕，形似而已。
驢打滾，對許多人來說不陌生。“不陌生”是因為聽得多。但“聽得多”，並不意味著看得多、吃得多。我推測，很多朋友說不定從來都沒嘗過呢。
如果讓我描述一番驢打滾，我很為難，難就難在不知從何切入。
突然想起美食家唐魯孫說起過一樁舊事：抗戰前某年春節前夕，“民國四公子”之一的京劇名票“紅豆館主”（愛新覺羅·溥侗）與幾個朋友到喬家柵吃元宵（湯圓）。老闆起先送上的是一盤擂沙圓子。溥侗大概從未見識過這種乾的湯糰，便直接把它認作“南方驢打滾”。
要是有人連“擂沙圓子”也沒吃過，我要向他比劃、勾勒驢打滾這條“驢”，究竟是怎麼打滾的，就十分棘手。那麼，糕團店裡賣的金團、雙釀團，你總吃過吧？它們與驢打滾，已有五分像了。
還有五分不像，問題出在哪兒？在體型、身形及餡料安排方式的差異上。
從前的捕快，僅僅憑五分像的畫像，便想在城門口緝拿逃犯，可以想象，不知要讓多少無辜的人吃冤枉官司哩！五分像，不夠！
周簡段所著《老滋味》一書中有段話，倒是可以幫助人們提高點認知水平：“記得曾經住過的西單甘石橋，大門對面就擺著賣驢打滾的食攤，花上幾分錢便可果腹。這是一種大眾化的小吃，又叫豆麵糕，是以黃米麵和黃豆麵為原料，將熟黃米麵團放在熟豆麵上揉勻，裹上豆餡，然後攤平，捲成直徑約一寸的長卷，再切成一寸左右長的小段，撒上芝麻、白糖、冰糖渣和糖桂花拌成的芝麻糖，再在鋪著熟黃豆麵的案板上一滾就成。聞著香味撲鼻，吃起來柔軟而有勁，甜中又帶有芝麻香味，不光是孩童愛吃，許多成年人也常在攤邊吃上一盤。”
周先生是老北京，這部書又是多年前出版的，他筆下的驢打滾，肯定跟我們見識過的有些差別。但，再怎麼剋摳食材、簡化工序等等，在黃豆粉裡滾一滾的過程，絕不能省。
驢打滾的名稱由來，有兩種說法：一是，在黃豆粉上“滾一滾”，猶如老北京郊外野驢撒歡打滾時揚起的陣陣黃土；另一是，滾上黃豆粉的豆麵糕，形象頗似驢兒打滾。據我所知，有些少驢的地方，還有叫馬打滾、牛打滾的。
在清朝的人看來，這個名稱不可思議，故《燕都小食品雜詠》裡曰:“紅糖水餡巧安排，黃面成團豆裡埋。何事群呼驢打滾，稱名未免近詼諧。”
然而，現代人並不覺得有什麼違和，之前我們已經坦然接受了“龍虎鬥”“紅燒象鼻頭”，“驢打滾”還真不算過分。
值得注意的是，北京地方史專家張江裁（次溪）在所編《燕京民間食貨史料》中講：“驢打滾，乃用黃米粘面蒸熟，裹以紅糖水為餡，滾於炒豆麵中，使成球形。”其中“球形”一說，證明“紅豆館主”稱擂沙圓子為“南方驢打滾”，不是毫無根據的。
驢打滾吃口軟糯黏滯，讓我聯想到用糯米做的各色糕團。絕大部分的人也都認定驢打滾的主材是糯米。這隻能說人們對它，只是“耳熟”卻未及“能詳”。
通常以為，驢打滾源自於滿洲，緣起於承德，盛行於北京。因清朝八旗子弟愛吃粘食，所以它成了北京的地方名產。可是，北方盛產的小麥粉缺少黏性，不適合做糕團；北方又基本不產糯米，糯米之於驢打滾，顯得非常可疑。
事實上，一開始，或者說正宗的驢打滾，是不用糯米而用黃米麵做的。所謂黃米，即去了殼的黍子，比小米稍大，顏色淡黃。把黍子碾成黃米，再把黃米磨成面，稱作黃米麵，煮熟後黏稠、味甘，自古為承德盛產的一種糧食，《熱河志·物產》記載：“黍，土人稱為黃米。”如今，貴州一帶還盛行吃一種黃米做的餈粑，實心的，黃黃的，黏黏的，像粽子，可以佐證。由此可以解釋為什麼京津冀乃至東北地區竟會有驢打滾這樣的小吃。
主料是黃米還是糯米？餡料，是芝麻糖還是豆沙或紅糖？似乎成了傳統驢打滾跟現代驢打滾的分野。可惜，現在的人，懶得講究了。
同樣是糯米做的，同樣滾一層黃豆粉，相比金團、雙釀團，我更偏愛驢打滾，原因簡單至極：一是層次豐富——糯米層與餡料層交錯糾纏，讓人口感頗不寂寞；二是體型小巧——讓人取捨方便，一隻兩口，不會吃撐吃厭。
江南或更多的地方，要吃到驢打滾，可不是件容易事兒，那些帶有京幫色彩的餐室可能備些以示正身。不過我想，人們實際上多多少少跟它打過照面啦——滬上不少餐館會推一道油炸、夾著多層餡料、有點糯、十分甜、外觀與驢打滾幾乎一樣的餈粑卷。應當說，它就是當代版的驢打滾，只不過那頭“驢”，打滾的地兒，不在沙土上而是改在油鍋裡了……（西坡）
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