先有雞還是先有蛋？
這是一個從生物學到哲學的千古謎題，並由此衍生人生是否有長短、時間是否有盡頭等等關於起源問題的研究。
史蒂芬·霍金和克里斯托弗·蘭根也曾為先有蛋還是先有雞而爭執，呂秀才也曾把小姬忽悠得神魂顛倒。
社長自認吃雞無數定力還好，見到德味鹽焗雞竟然頓悟了。
無論這個問題的答案几何，下手早吃才是第一要務，不然你一定搶不過你的同桌。
鹽焗雞、白斬雞、大盤雞、辣子雞、椰子雞、三杯雞……
雞作為全世界飼養最為普遍的家禽，在人們的心目中佔據重要地位。
漢代韓嬰稱雞“文武勇仁信”，是為“五德之禽”，與人之五德“溫良恭儉讓”相媲美。
從詩經中的“風雨如晦，雞鳴不已”，到成語故事“聞雞起舞”；從三星堆的青銅雞，到著名的“雞頭壺”；孔子說，殺雞焉用牛刀；老子說，雞犬之聲相聞；莊子說，望之似木雞矣。
唐寅更有詩云：頭上紅冠不用裁，滿身雪白走將來。(裁——作：戴)平生不敢輕言語，一叫千門萬戶開。（《畫雞》）杜甫、白居易、李賀、崔護等多位詩人皆留下與雞有關的詩詞。
古代文人墨客不僅愛寫雞，更擅畫雞。如明宣宗的《子母雞圖》，八大山人的《雞鳴圖》等等。
在沒有鐘錶的古代，雞還用於計時，周朝設置一個專職人員來負責計時——“雞人”，通過觀察雞的作息來向文武百官傳遞時間。
民間更將雞視為吉祥物，說它可以避邪，還可以吃掉各種毒蟲，為人類除害。
所以，開年第一天民間以紅紙剪雞作窗花，而且把這天定為“雞日”。
在中國的傳統文化中，雞同時是一種身世不凡的靈禽，鳳的形象就來源於雞。
同時，作為十二生肖之一的“雞”，也有著“吉祥”的寓意。
我國是世界上最早馴養雞的國家，至少有四千多年的歷史。在湖北、江西、山東、河南、甘肅等省份都發現有四千多年前的雞骨或陶雞。
雞的美味通過中國人的烹飪技巧和創造力，把對美食的想象力發揮到了極致。客家人的餐桌上流傳著一句話：
“世間料理，香不過一道鹽焗雞。”
養雞是傳統，吃雞也有傳承。
1996年，德味老鹽雞在海口龍岐村開了第一家店，製作手法是從廣東當地的老師傅那裡學來的；食材是創始人為了增進雞肉口感，特選取了文昌雞中的小母雞；對海南老鹽的掌控則是鹽焗雞的精髓。
對於德味鹽焗雞而言，一天的生活是從一隻雞蛋開始的。
從文昌的雞苗廠到孵化廠再到養殖場，為了使雞肉味道純正，從蛋開始，每一隻雞的成長過程都會“層層把關”。
無論是雞飼料的製作還是養殖手法，德味都遵循古法。
雞飼料是專人按“營養菜單”調配並煮制的，製作工序繁瑣且成本高，但雞吃了會更容易消化。
雞飼料中的香米產自南方，每一批米都要經過抽檢，確保蛋白質、維生素、澱粉等的比例要符合標準。
地瓜是本地種植的，精挑細選曬成地瓜幹以後才能食用。
花生餅，必須用海南本地的小種花生榨油後而得。
此外，米飯裡還混合了雞油或是豬油，目的是為了雞吃得更營養。
每天固定餵食和喂水的時間，嚴格遵照標準，多一分都不行。
雞散養的地點有著很高的要求，得符合三大“硬件標準”。
一是土壤，得選擇天然的半沙土環境，雞平時要靠磨蹭這些沙土來“洗澡”。
二是要有繁茂的植物，特指灌木叢，因為這裡小蟲多且陰涼，周圍沒有遮擋，通風透氣。
雞仔們養到100天-110天，一批優質的雞就會被送到演豐鎮的養殖場進行籠養。
三是雞籠需用木頭手工打造，每兩年換一次。
鋼做的雞籠雖然使用效率高，不容易壞，但對於雞來說並不舒適，可能會導致它們生病。
精心餵養出的文昌雞“三小二短一圓”，即頭小腳小體型小，脖子、雞腳短，身體圓。活雞的體重要在3斤半左右，宰殺完去除雞毛和內臟每隻淨重2.2斤-2.3斤。
在德味，所有的雞脫毛都是純手工的，熟練的脫毛工處理整隻雞毛只要1分半鐘；處理內臟加上脫毛乾淨只需要3分鐘。
活雞脫毛處理後，把雞胗、雞肝和雞爪塞進雞肚子，這時候就該老鹽上場了。
鹽是百味之首，也是鹽焗雞最迷人之所在。作為炎熱潮溼的南方，舊時保存食物最好的方式，唯有醃製。
因此，鹹雞在南方各地隨處可見不以為怪。
圖片來源於網絡
廣東話把烤箱叫做“焗爐”，所以，大多認為“焗”就是“烤”的意思，其實並不盡然。準確來說，“焗”是放在密閉容器里加熱，類似於“悶”。
鹽焗雞，在容器中放滿鹽導熱，“倒逼”出雞肉的原汁原味，滿口的骨肉鮮香是“焗”出的境界。
沙紙的半透氣性，不僅讓雞皮脆爽，還能恰到好處的鎖住雞肉的水分，使雞肉嫩滑。
海量的鹽並非用來調味，而是導熱介質，使雞均勻緩慢受熱，紗紙的包裹能牢牢鎖住雞汁，使鮮味更加濃縮。
在古代，這麼大量用價格不菲的鹽，尋常百姓家即使能想得出，也享用不起。
這道菜，更像是一種炫耀。
這其中的秘密是鹽商。
東江中上游，是南接珠三角、北連內陸水路要塞，商業發達，這裡不僅有大鹽場，還孕育出一批富甲一方的客家鹽商，正是這些鹽商，才有了大量用鹽的豪氣，鹽焗雞便應運而生。
而海南，更是鹽業主場。千年古鹽田出產的鹽巴，既能調味，讓人們享受舌尖上的美味，甚至還能治病。
處理乾淨的雞身抹上用粗顆粒海鹽混合的特殊醬料，用多層紗紙包裹好，每隻雞之間隔著相同的空隙，放入特殊的桶中等待鹽焗。
師傅嚴格遵循古法，倒入溫度高達幾百度的粗鹽，焗上一段時間，方可出爐。
撕開層層紗紙後，雞背和大腿上鹽焗過後“黝黑”的皮膚便顯現了出來，此時食客們的唾液已在口腔裡大肆分泌，雙手已經忍不住要撲向這隻雞了。
鹽焗雞用手撕，才能更好地保住雞肉裡的水分。
掰開雞腿，鮮美的雞汁從雞肉夾縫間緩緩流下，伴隨著星星點點的油光，看著就讓人食慾大動，吃一口更是令人大呼過癮！
“髓紅肉熟”是判斷一隻文昌雞熟度的標準，此時的雞肉口感最佳。
髓紅，特指雞大腿關節處的骨髓呈深紅色。
難得的是，最不容易被味道浸透的雞胸脯那一塊，也有著淡淡的鹹味，雞胸肉緊實而不柴，雞皮滑嫩的口感令人忍不住一口接一口。
懂吃的食客，連酥軟的雞骨頭都不放過。
鹽焗與雞肉相遇，連骨頭都帶著鹽焗的香味，咀嚼起來存留齒間彌久不散。
吃罷還要吮吮手指，這才叫滿足呢！（疫情期間，不建議吮手指）
原始的味道，保留了食物天然的姿態，純潔、自然而又美妙，有滋有味，有聲有色。
你若是想要尋找那食物本身的味道，不妨從“焗”開始。
閒暇的時候，不妨點上一隻德味老鹽雞，與家人們一起圍坐在餐桌前分享。
這是家鄉的味道，也是愛的味道。
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撰文：深夜小辣椒 杉菜
攝影：西瓜拿鐵 王闆闆
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值班總監：張毅
責任編輯：周鈺 張琬茜
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轉載請超鏈接註明：頭條資訊 » 嚐了這口鹽焗雞，我怕你會忍不住吮手指！
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