如果一頭母豬不被安排成為母親，那它將割捨掉原本的身份，把生殖系統中的關鍵單元以腸之名端上餐盤。
這就是豬生腸，它曾經是生命的通道，如今是誤會的根源。
它晶瑩、剔透、豔麗，有果凍的柔軟色調，也有布丁的鮮亮光澤。這條賞心悅目的腸擺在面前，一股聖潔的感觸從心底湧過，這是豬的造化，也是人的福祉。
“想象不到豬的消化系統裡還有如此的景色！”
第一次看到豬生腸的佳麗在廚師的阻攔下端起了這份腸，她要用鏡頭記錄美，人與腸、欲與念，在落日餘暉中相得益彰、畫蛇添足。
和粗糲的豬大腸不同，它緊緻、白潔、光亮，沒有無法無天的褶皺，也不存在萎靡困頓的堆疊，它亭亭玉立，它鳳舞九天，它是下水裡冰清玉潔的公主，也是傲氣長存的少爺。
它任重道遠，它老驥伏櫪，它承受過讓生命成為可能的重擔，它輸卵、它孕育，它是豬的希望，也是人的未來。
以腸之名，第一位廚子是詩意的。他浪漫又穩健，只有這樣的性格才能在殺豬後發現那條珍珠般的生命之路。
他捧起這條截然不同的腸，和發現了糖的孩童一般跳舞、呼叫、哭泣，他雙手託舉向太陽跪下，以眼淚和母親的名義，宣告一根傳奇的誕生。
他選擇了爆炒，大油、大火、大辣椒。
夾起一塊生腸，鮮嫩、Q彈、爽滑，從未有過的迤邐在翻湧起唾液的口中浸潤、跌宕，緩緩滑入食道，墜入無邊的夢境，一股生命的氣息在體內綻放，你讚不絕口，你容光煥發。
你感嘆在11月的深圳品嚐到了夢幻，那是酥脆和爽口的味道，每一聲臼齒研磨後的脆響，是夢在嘴裡碎掉的聲音。
在長久的歲月中，人們忘卻了它本來的身份。
這也許並不重要，生活滾滾向前，瞭解真相等於失去樂趣。
我們越來越不刨根究底，越來越不順藤摸瓜，我們隨著時代浪潮前行，絕不回望，把過去丟棄在註定被遺忘的回憶之海。
用講究的蘭花指夾起一段油炸生腸，細細品咽，喜笑顏開。陽光正好，青春年少，這正是吃豬生腸的好時光。
它曾經作為器官孕育生命，現在它又作為食物讓生命得以延續，它是悲壯的、熱烈的，它配得上生腸這個名字。
其實，豬生腸是一副完整的母體器官，雖然看似腸道，其實它由兩端彎曲的輸卵管，和中間較粗的子宮構成。
流入市場的生腸大多屬於閹割後尚未發育的小母豬，所以子宮很小，狀如管道。如果偶遇寬厚巨大的生腸，不用介懷，它來自多次懷孕的老母豬，它有它的醇厚和溫情。
相較於雛豬生腸未經人事的爽滑，老豬的這副器官味兒更衝，皮更厚，需要大力含，狠狠咬，才能咀嚼出那飽經滄桑後的無奈、深沉與醉人。
老母豬就像一本席慕蓉的書，需要恬靜安然的心態才能體會到那一份真摯的味道。
在快餐時代，奮力前行的人們請停一停，在路邊那個開了15年的小店點一份豬生腸吧，生活從不停留，但你可以讓自己等一等。
豬生腸含有天然荷爾蒙和胎盤素，具有美容養顏，滋陰潤燥之功效。
善於煲湯的廣東朋友自然不肯放過這一頂級的屬性，洗淨、切段，加白水放置砂鍋，半晌功夫，一鍋濃稠的生腸湯炮製而成。
宛如過往的愛恨全部溶解至混沌，一股濃郁的異香蒸騰而出。飲湯思源，就著蘸水中和調味，五味雜陳，心頭豁然開朗，兩行熱淚從臉頰滑落，覺得生命誠可貴，生腸價更高，若有老母豬，師傅請爆炒。
地道的廣粵食客就好這一口原味，或煲湯或白灼，去偽存真。
經滾水燙過後塑形成更加美麗的捲曲，裝盤而出，嬌嫩、晶瑩，讓人捨不得吞嚥，想用唇去親吻，用舌去舔舐，想讓師傅違背自己的信念來個三分熟。
人們也中意更世俗的形態，用滷製或爆炒這樣的方式來烹飪老百姓自己的生腸。
還是那句源遠流長的老話：大油，大火，大辣椒。
省港地帶，生腸滷串可謂燒臘界頭牌。好吃的滷生腸不僅在於是否足夠爽脆，還在於其騷味的殘留，不能倒胃口，也能讓它完全不倒胃口。
在騷與不騷之間取平衡之道，又純又欲，又賤又雅，這才是致勝的法門和留客的關鍵。
清洗過程需把細，煮制時間精準到秒。
原本白花花的生腸在滷水醃製和些許橙色浸染後呈現誘人的色澤，這條生命通道儼然成為一尊藝術品，它應該刻碑立傳，用20米的雕塑挺立在某個美食廣場的中央，成為腸之大者。
它的美味令人無法把持，面對記者的採訪，紅衣男孩搖頭咀嚼滿臉沉醉，唇齒生香，難以形容的美味，多說一句都是浪費。
我對生腸的記憶只存在於那年出差的短暫經歷，帶我進食的那位朋友早已北上撈金，碗中的生腸變滷煮中的肥腸，唯有我還對它魂牽夢縈。
“有機會再飛去吃一次，就當找回原來的自己。”
他在電話裡這麼跟我說道。
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