鯗旗，是我杜撰的一個詞彙。黃魚鯗、鰻魚鯗、青魚鯗、墨魚鯗，大者不驕，小者不卑，成排成排掛在屋簷下，凜冽的西北風自吳淞口來，在高樓大廈的縫隙中穿插跑位，在這裡收住陣腳，迴旋風推得鯗們搖搖晃晃，弱不禁風的樣子。不，他們樂意接受風的洗禮。一縷陽光投射在鯗的表面，反射片片銀光，在街的對面望去，魚鯗像不像一掛掛幡旗？
蹲守街角三十年的水產鋪子，木盆、保溫桶、塑料箱擺得滿滿當當，幾乎沒有插腳的地方，甲魚與大閘蟹似乎進入了冬眠。地面溼答答，一年四季沒有乾燥的辰光。老闆與老闆娘配合默契，將一條鰻魚沉沉地摔在臺板上，從頭至尾抹幾遍，從脊背處下刀，沿龍骨剖開，淋過白酒，抹上海鹽，用數枚竹籤撐開肚當，竹竿挑起掛在屋簷下。鰻魚尾巴系一張小紅紙條，上書“29弄過街樓大胖子”或“華安坊15號嗲妹妹”。
鰻鯗長及人高，讓人想起酒池肉林這個成語。路人跟店主招呼：“又要過年啦，這日子，真快！”
老闆迴應一聲：“今年你要不要再來一條？”
新風鰻鯗一掛，上海人就要過年了。
新風鰻鯗是春節家宴上的一味冷菜，切一段蒸熟，冷卻後再噴幾滴白酒，切成條（最好是撕開），蘸醋吃，味道一流，又是壓飯榔頭。
鰻魚鯗有王者之風，但黃魚鯗、墨魚鯗不讓鰻鯗專美於前，與五花肉共煮，是家宴上的硬菜。青魚鯗也是下酒妙物，知堂老人在《魚臘》一文中寫道：“在久藏不壞這一點上，魚乾的確最好。三尺長的螺螄青，切塊蒸熟，拗開來的肉色紅白分明，過酒下飯都是上品。”
有一年春節前在吳江七都與好友老徐逛菜場，看到有盾牌似的鯉魚乾堆在地上，他買了十條，贈我一條。回家切塊，加黴乾菜煮湯，湯色沉鬱如酒，那是我從小吃慣的家鄉風味。上週黃偉兄從紹興帶了一條鯿魚乾給我，蒸來吃，雖然骨刺稍多，但肉質細膩，也是記憶中的鄉味。
有一年在寧波吃到四鯗冷盤：鰻鯗、帶魚鯗、沙鰻鯗、蘿蔔鯗。帶魚鯗的味道與上海人鐘意的鹹帶魚相似，沙鰻是浙東名物，生長在河海交匯處，比海鰻、河鰻都小，長不過一尺，肉頭單薄，卻不貧瘠，鹹鮮略帶甘甜，別有一種謙遜的輕柔。我曾用沙鰻鯗切絲炒芹菜，堪稱雋品。前不久在飯店裡吃到脆皮沙鰻，又是一味。蘿蔔鯗就是蘿蔔乾。習慣上，肉乾稱脯，魚乾稱鯗，菜蔬曬成幹，而寧波人將菜乾稱作鯗，可見對鯗的偏愛。對了，《紅樓夢》有茄鯗。
上海有大量寧波籍人氏，對鰻魚的愛好影響到所有上海人的味覺審美。河鰻曾經流行過一陣，蔥姜蒸、豆豉蒸、鍋燒、南乳燒、炭烤，日式鰻魚蓋飯也有一批忠粉，若論大快朵頤，畢竟不如海鰻。海鰻除了制鯗，鮮貨可做魚圓，質地比鰱、鱅等河魚粗獷而且鮮甜，杭州魚圓以嫩滑取勝，潮汕魚圓以Q彈著稱。以前延安中路有一家大華潮州菜館，每年春節前都要做魚圓專供外賣，上海的潮汕人氏無不喜大普奔。我與大華的廚師熟，遂探得後廚秘密，潮汕魚圓在拌料時要摻大量秈米粉，有助於脹發，也便於捶打上勁。
鰻魚頭和鰻魚皮是做魚圓的廚餘，棄之可惜，賤價待沽。鰻魚頭面目猙獰，兩排利齒咄咄逼人，眼珠瞪圓略微內陷，眼圈滲出殷殷血水，彷彿熬過一個通宵。而我獨愛這一味，劈作兩爿，暴醃後加薑片蔥結，甲紹一澆，旺火清蒸，宜酒宜飯。鰻魚皮更便宜，兩角一斤。蔥姜加酒蒸熟，嫩滑肥腴，又無細刺之虞，可以一塊接一塊地入口。冷卻後韌結結的，又是一種味道。吃不完的話，碗底會凝結起一層晶瑩剔透的魚凍，挑一筷蓋在熱粥上，眼看它如雪山一般慢慢融化，有坦誠的腥香味款款升起，在寒風砭骨日子裡，是何等的慰藉！
現在很少有飯店會做鰻魚圓了，鰻頭鰻皮也不見了蹤影。好在我們還有新風鰻鯗，鯗魚的小群也相當熱鬧。前幾年朋友送我一袋烏狼鯗，就是言之色變的河豚幹，家屬不敢吃，我也不能送人，等到生出黴花，只能當作溼垃圾處理。
我家附近的喬家路、董家渡路、凝和路、舊倉街都面臨市政改造，居民們都歡天喜天地住進了高樓大廈。去年我在老城廂拍了幾十張“鰻旗獵獵”的照片，今年就很難再看到了。
一個老伯伯對我說：“上海人過年總歸要吃鰻鯗的對吧。”我勸老人家把心放寬：“別擔心，鰻鯗在南貨店裡還是買得到的。”老伯伯鬍子一翹：“這跟自己醃製的味道不一樣。再講，屋簷下掛點風雞、醬鴨、鰻鯗、鴨肫幹啥個，才有過年的腔調呀！”（沈嘉祿）
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